Фундамент под ворота и калитку

Фундамент под ворота и калитку

Монтирование распашных ворот сложностей не вызывает, поэтому многие предпочитают выполнять эту работу самостоятельно. Главным в установке таких ворот является не закрепление створок, как многие думают, а именно фундамент. Необходимо точно соблюсти схему фундамента под распашные ворота, это залог долговечности ворот и удобства пользования ими. Фундаментные работы являются довольно простыми.

Сам фундамент состоит из двух столбов. Важно установить их на правильную глубину. Достаточной является глубина 1-1,5 метра. Существует заблуждение, что установка столбов на 0,5 метров вполне приемлема. Но это не так, вне зависимости от того, из какого материала изготовлены столбы (металл, бетон), при смене сезонов будет происходить смещения грунта, и это вызовет движение всей конструкции. Особенно важно соблюдать глубину ямы в местности, где грунтовые воды проходят близко к поверхности земли.

Тяжелее всего работать с пучинистым грунтом, смена сезонов негативно отражается на нем, агрегатное состояние меняется, переходя из твердого в талое и наоборот. Изменение состояния ведет к существенному увеличению или уменьшению его объемов, от чего нагрузка на столбы повышается в разы.

По мнению большинства экспертов, лучше вообще воздержаться от установки фундамента на подобной местности. Если избежать этого нельзя, ямы для фундамента надо рыть более глубокие – на 1,5-2 метра, а сушить раствор не менее 28 дней. Такие меры предосторожности помогут уберечь столбы от возникновения трещин, которые могут достигать до 1-2 см и вызывать разрушение материала.

Установка фундамента

Перед тем как начинать установку, стоит изучить геологические особенности местности и проконсультироваться у специалиста по поводу материала столбов, возможностей их сопротивления изменениям в структуре почвы. Следующий этап – установка фундамента.

Для этого необходимо:

  1. Вырыть ямы по 1-2 метра (в зависимости от типа почвы). Ширина ям со всех сторон должна превышать ширину столбов на 10 см.
  2. Засыпать на дно ямы битый кирпич или гравий. Можно залить яму бетоном.
  3. По стенам ямы расположить листы рубероида, он обеспечит гидроизоляцию.
  4. Опустить столбы в ямы, обязательно при этом учитывая, что расстояние от нижней рейки до земли не должно быть меньше 10-15 см (необходимо для учета снежного покрова). Петли столба обязательно должны смотреть на другой столб.
  5. Положить сверху камни для того, чтобы столб стоял устойчиво и не качался в процессе бетонирования.
  6. Забетонировать основания, используя при этом вертикальные подпорки. Снять их можно через 2-3 недели. Консистенция бетона должна быть похожа на густую сметану. Заливается яма до самого верха.
  7. Если вы вырыли разные по глубине ямы или использовали столбы разной длины, то последние можно по окончании работ подровнять, срезав выступающие части.

Перед тем как бетон застыл, проверяется соответствие горизонтальных и вертикальных размеров столбов, для проверки используются рейки. Они не потребуются, если вы заранее правильно распределили разметку. Если для распашных ворот вы используете створки, высота которых превышает 2 метра, а вес – 200 кг, между столбов необходимо залить ленточный фундамент. Он способен усилить конструкцию ворот и препятствовать их расшатыванию при смене сезонов. Таким образом, выполнять работы по установке фундамента можно самостоятельно, главное при этом, — подходить к работе ответственно.

Въездные ворота на участке являются визитной карточкой владельца всего поместья, а точность подгонки створок, легкость открывания напрямую зависят от качества выполнения фундамента.

Чем прочнее и правильнее устроен фундамент, тем дольше прослужит вся конструкция.

Выбор подходящего фундамента

Когда ворота не превышают 2-х метров по высоте, а их масса не более 150-180 кг, то есть шанс обойтись отдельными опорами под стойки. В случае устройства массивных и к тому же высоких створок, а также с шириной более 2 м каждая, необходимо делать ленточный фундамент на весь пролет въезда в поместье.

Стойки под весом створок работают на изгиб и опрокидывание, поэтому глубина заложения опор не может быть мелкой. Следует учитывать глубину промерзания земли в данном климатическом районе, а также вид грунта.

Важно! Если грунты представлены такими видами: черноземом, суглинками, супесями, песком, то высота фундамента должна делается в пределах 1,2-1,5 м. Вспучивающиеся грунты вынуждают низ бетонной опоры под ворота располагать на отметке не выше 2-х м от поверхности земли.

Выбирая виды основания под стойки ворот следует учитывать, из чего изготовлены сами створки: решетчатая конструкция не так «парусит», как сплошное ограждение. В случае, когда преобладающие ветра дуют перпендикулярно плоскости ворот, то парусность будет сильной, что требует более мощного фундамента.

Читайте также:  Каким кормом лучше кормить бройлеров

Разметка участка

Важно разметить участок правильно, поэтому следует отнестись к этой работе ответственно. Наружная плоскость ворот устанавливается заподлицо с общей оградой, а геометрическая продольная ось створки как раз и является осью фундаментной конструкции.

Конструктивно размер бетонной опоры принимают в пределах 400×400 мм, а с помощью рулетки размечают на поверхности земли контуры траншеи.

Размер ям или траншеи должен превышать размер бетонной опорной конструкции на 50 — 100 мм в каждую сторону. Когда опора размером 400×400 мм, то яма под нее копается примерно 450×450 мм.

Контуры траншеи под будущее бетонное основание (или отдельные опоры) необходимо закрепить на местности колышками с натянутым шнуром. Направление шнура должно совпадать с гранями ямы: так легче выполнять земляные работы.

Проведение земляных работ

Когда глубина составляет 1,5 −1,7 м, то не всегда удается сделать траншею без откосов.

Отрывку выполняют вручную, важно понимать, что лишнего грунта будет много, так что резонно сразу грунт нагружать в тачку и убирать с места работ.

Выбрав вариант ленточного фундамента, в местах установки столбов (или стоек) делают углубления в грунте на 100-150 мм. Затем следует выполнить песчаную подготовку толщиной 100 мм на всю площадь ямы, и не помешает, если поверх песка отсыпать слой гранитного щебня толщиной 100 мм, также на всю площадь основания.

Монтаж арматурного каркаса

Каркас следует сразу делать в пространственном виде. Обычно в качестве несущей арматуры выбирают стержни Ф12А-III, а монтажные стержни — из проволоки Ф6 мм. Устройство ленточного фундамента потребует изготовления одного армокаркаса, а в случае, когда запланированы отдельно стоящие фундаменты под стойки ворот, армокаркасов будет 2 шт.

Скреплять стержни при отсутствии сварочного аппарата вполне грамотно вязальной проволокой. Главное, чтобы правильно был определен размер пространственного каркаса: от грани крайнего арматурного стержня до грани бетонной ленты (или отдельно стоящей столбчатой опоры) должно оставаться как минимум 25 мм для защитного слоя бетона с каждой стороны конструкции.

Взяв сечение столбчатого фундамента размером 400×400 мм, арматурный каркас изготавливают с размерами, не превышающими 350×350 мм. Важно, чтобы стальная или железобетонная стойка ворот могла свободно войти в пространство между стержнями. Готовый каркас аккуратно устанавливают в траншею (или два каркаса в две отдельные ямы).

Немаловажный вопрос — высота всей конструкции. Чтобы в ворота был обеспечен комфортный въезд, следует обратить внимание выполняя монтаж каркаса на то, что верх будущего фундамента должен находиться на отметке верха покрытия всего двора.

К примеру, если планируется благоустройство территории двора выполнить замощением тротуарной плиткой, то необходимо учесть толщину «пирога»: фундамент должен быть заподлицо со всей поверхностью покрытия, и ориентироваться на это, устанавливая каркас. Пока принципиально вопрос благоустройства не решен, верх бетона вполне можно устроить на уровне поверхности земли.

Установка столбов

Столбы (а это могут быть железобетонные сборные стойки или сваренные в «коробочку» 2 горячекатаных швеллера) устанавливают по центру предназначенных для них углублений в днище.

Необходимо убедиться, что опоры погружены до земляного основания, пройдя полную толщу подсыпки. Столбы важно установить строго вертикально, для чего контролируют положение конструкции отвесом, а лучше — «уровнем».

Стойки необходимо зафиксировать в правильно выверенном положении, для чего готовят небольшое количество бетонной смеси (достаточно столб на 10-12 см внизу залить бетоном).

Пока смесь не застыла, еще раз проверяют вертикальность каждой стойки, после чего на уровне верха армокаркаса закрепляют положение посредством деревянных клиньев, кирпичей и т.п.

Через пару часов идеально выставленные и закрепленные внизу бетоном столбы готовы к процедуре заливки всего массива.

В случае, если на стойках планируется установить светильники, камеры видеонаблюдения, или если ворота открываются специальными механизмами с электроприводом, то необходимо до бетонирования заложить и закрепить в нужном положении требующиеся элементы:

  • Гофрорукава;
  • Гильзы из стальных труб;
  • Закладные детали.

Закладные детали, предназначенные для приварки корпуса механизма открывания, чаще всего выполняются в виде пластины. Чтобы обеспечить сцепление с бетоном, к пластинам приваривают отогнутые стержни, а еще надежнее прикрепить эти «усики» к стержням арматурного каркаса.

Читайте также:  Сварка sturm stein 230a

Заливка фундамента

Чтобы залить фундаменты качественно, необходимо правильно приготовить бетонную смесь. Под ворота обычно требуется бетон М-200, а учитывая наличие армирования, смесь должна изготавливается пластичной (по консистенции как магазинная сметана). Так как объем работ не особенно большой, то важно залить бетон без продолжительных перерывов во времени.

Неплохо, если имеется в распоряжении собственная бетономешалка, но при ее отсутствии сгодится стальной ящик, в котором удобно смешивать ингредиенты бетонной смеси.

Совет! Технология устройства монолитных железобетонных конструкций требует уплотнять бетон: неуплотненная смесь с наличием арматуры способна образовывать пустоты, раковины.

Чтобы исключить неоднородность массива бетона, после укладки слоя в 30 см делают уплотнение, для чего в кустарных условиях используют деревянный брус. Верх бетона следует тщательно выровнять и залить бетонным молочком, чтобы зерна щебня не выступали над плоскостью конструкции.

Полезные советы даны в этом видео, посмотрите:

Так как бетонирование выполняется враспор, без устройства сложной опалубки, а сама конструкция имеет простую геометрическую форму, то процесс изготовления фундамента под распашные ворота не относится к технически сложным.

Подобную строительную работу возможно выполнить и собственными силами, но перед началом следует прорисовать эскиз, чтобы прояснить основные моменты.

Ворота – лицо! Вашего гаража, участка, личной территории. Они должны быть и красивыми, и удобными в использовании. Безотказными, современными, функциональными и безопасно-неприступными.

И чтобы никогда не отказывали. Откатные ворота уже отвечают всем необходимым требованиям, поскольку технологии их производства продвинулись далеко вперед. Убраны все неполадки и конструктивные ошибки.

Вот и вы – тоже их купили, и хотите поставить. С чего начать? Нужно устроить фундамент для ворот, иначе после установки они сразу «лягут».

Монтаж ворот проектируется с основания под роликовые опоры. При монтаже и установке откатных ворот или шлагбаумов основной момент – качественное проектирование, начерченная на ворота откатные схема фундамента – и, собственно, устройство бетонного основания, предпочтительно с армированием. При этом и фундамент должен быть наглухо соединен с самой несущей конструкцией, к которой потом будут крепиться все прочие элементы.

Думаете, все так сложно?

Простейшее исполнение

Важно! Пример приводится для конкретного случая, который может подойти не ко всем ситуациям. Однако, случай типовой, поэтому подлежит поголовному рассмотрению. Возьмем классический «пользовательский» вариант фундамента под откатные ворота, для которого есть алгоритм устройства, простейшие материалы, минимум работ и невысокая цена.

Это будет стальной швеллер, вмонтированный в армированное бетонное основание.

Представим себе процесс в упрощенном виде, чтобы перестать бояться технологии:

  1. Сбоку от будущего проема ворот, там, где будет располагаться так называемая «откатная зона», вплотную по забору отрывается небольшая траншея. Параметры определяются вашей конструкцией, это примерно будет метр в глубину и около 40 см в ширину. Длину траншеи рассчитывайте по «хвосту» конструкции, то есть, по противовесу, это примерно 40-50 % от всей ширины ваших ворот.
  2. Массивный стальной швеллер шириной 16-20 см вымеряется по длине, пилится по размерам траншеи. Снизу к полученному элементу варится несколько арматурин или стальных прутков 8-12 мм диаметром. Это обеспечит «непоколебимость» основы, поскольку арматура будет наглухо заделана в бетон.
  3. Готовую конструкцию погружаем в отрытую траншею, при этом ее необходимо выровнять в горизонт (строго!) по строительному уровню. Иначе будут проблемы с функционированием механизма. Своими руками выставить сравнительно тяжелую основу будет проблематично, поэтому нужно заручиться поддержкой соседа или родственника. Используйте кирпичи или камни, чтобы подкладывать из под них конструкции. Учитывайте, что швеллер своей верхней полкой, по которой будут ездить роликовые опоры, должен располагаться вровень с дорожным покрытием в самом проеме, будь то асфальт, плитка и прочее.
  4. Котлован или траншею с зафиксированным в ней по уровню швеллером заливаем бетоном примерно на сантиметр ниже верха швеллера.

Дополнение исполнения

Данная конструкция предполагает наличие уже готовых краевых столбов забора, к которым будут крепиться ворота вместе с механизмом.

Если вы столбы еще не поставили, имеет смысл рассматривать вариант, когда устанавливаются винтовые фундаменты для откатных ворот, и тогда важными и ведущими элементами можно сделать те самые ввинчивающиеся краевые столбы. Но ленточный фундамент, все же, будет предпочтительнее, даже одновременно с установкой столбов забора.

Совет! Некоторые самодеятельные мастера кроме уже установленных столбов делают еще одни, дополнительные. И потом к ним крепят верхнюю скобу конструкции, которая с роликами. Это рациональным можно считать в двух случаях: когда ваши имеющиеся опоры от забора очень хлипкие, либо когда ворота очень массивные и нуждаются в дополнительном укреплении. И еще для перспективы хорошо, если в ближайшее время запланировано менять забор вместе со столбами.

При всех остальных ситуациях ставить дополнительные столбы не нужно, это лишняя трата средств и собственных сил. Это осложнение монтажа и серьезное ухудшение эстетичности внешнего вида.

Читайте также:  Ламбрекены на кухню с балконной дверью фото

Техническая составляющая

Техпроцесс почти для всех способов устройства фундамента для ворот можно уложить в типовой алгоритм:

  1. Определение размерности составляющих.
  2. Разметка траншеи или котлована.
  3. Выемка грунта.
  4. Подготовка составляющих по размерам.
  5. Армирование и установка закладных деталей и элементов.
  6. Собственно заливка фундамента, то есть, бетонирование.

Условия соответствия нагрузкам

Важно! Обязательно уделить особое внимание надежности крепления арматуры к закладному швеллеру. Арматурные прутья, которые вы вводите в бетонный фундамент, будет связывать массив и основной несущий швеллер. Об этом вам выдаст информацию любая инструкция по установке несущих конструкций – закладные элементы должны качественно крепиться в месте заделки!

Учитывайте при подготовке и монтаже, что во время максимального открытия створок ворот на закладной швеллер нагрузка возрастает максимально, поэтому край должен быть хорошо установлен и закреплен. То же относится к нагрузкам во время почти полного закрытия створок.

Почти – потому что сила до того как кольцевой ролик зафиксируется в ловушке, будет самой большой, а при его спокойном положении в ловушке – минимальной. Для полного понимания действия сил при попадании ролика в ловушку нужно посмотреть соответствующие фото или видео.

А еще лучше – поступить университет и сдать теоретическую механику. Поэтому стоит поверить специалистам, и максимально укрепить именно данные места конструкции.

Самая большая нагрузка во время работы ворот будет приходиться на нижнюю постель швеллера, то есть, на основание. Сходные по величине усилия будут также приложены в месте крепления швеллера к бетонному фундаменту. В отдельных, частных случаях во время открытия большой створки разгрузочный ролик не контактирует с поверхностью опоры, приподнимаясь под действием неравномерно распределенной массы конструкции.

Тогда вся сила концентрируется именно на несущем швеллере. В этом состоянии конструкция нагружается точечно, местные усилия определяются материалом створки и длиной откатных ворот (шириной проема). (См. также Ворота — как выбрать)

К чему такие технические характеристики? Для подбора материалов:

  • Проволока, например, в качестве прутиков для арматуры не подойдет, если ее диаметр меньше 8 мм;
  • В качестве основных материалов для бетонной массы используем готовый раствор строительного бетона М350, купленный на производственной базе;
  • Или, для самостоятельного замешивания – портландцемент марки не ниже М500;
  • И твердые породы, желательно скальные, для наполнителя. Отлично подходит гранитный щебень, его можно свободно купить у железнодорожников при демонтаже или ремонте ж/д путей. Только продают они его грязным, так как для них этот материал – вторичный. Вам нужно будет сделать ему «ванну», то есть, промыть в большом количестве воды.

Для еще большего понимания: обозначение (маркировка) бетона или цемента – это показатель выдерживаемой на 1 квадратный сантиметр нагрузки на сжатие. Гранитный щебень или гравий в качестве наполнителя еще придают бетону дополнительные высокие показатели морозоустойчивости, что для открытого фундамента под откатными воротами будет очень нужно.

Ведь это не основание дома, которое утеплено и гидроизолировано, да еще сверху «прижато» жилым теплым зданием. Бетонный фундамент под воротами постоянно открыт, подвержен воздействию низких температур. Низкие показатели морозостойкости обеспечат вам его выкрашивание после первой же зимней эксплуатации.

Почему еще нужна высокая морозоустойчивость? Потому что при нашем веселом климате фундамент будет «вымочен» насквозь, воде абсолютно все равно, что он бетонный. Основание, пропитанное осенней влагой, при минусе зимних температур будет распираться изнутри – для этого и высокая прочность, чтобы противостоять внутренним силам.

Нужно выбирать цемент с высоким числом F на маркировке, так как «F» — это и есть показатель морозоустойчивости. А еще дополнительный критерий выбора – показатель W, обозначающий водонепроницаемость затвердевшего цемента. Разумеется, чем выше F и W, тем лучше нам подходит материал.

Ссылка на основную публикацию
Фосфорные краски для рисования
Всего товаров: 17 Светящаяся краска для тела Светящаяся при УФ и в Темноте краска для нанесения на тело и лицо...
Фильтры для воды с обратным осмосом отзывы
Благодарочка 1 Благодарочка 1 Благодарочка 1 Благодарочка 1 Благодарочка 1 Теперь по обратному осмосу. Это хороший фильтр который убивает ее...
Финик из косточки в домашних условиях фото
Наверное, каждый, кто просто обожает финики за их неповторимый вкус, мечтал бы вырастить финик из косточки в домашних условиях. Но...
Фотки на нитке на стене
Фотографии помогают нам хранить важные воспоминания о событиях, происходивших ранее: семейный отдых, свадьба, торжества, встречи с друзьями. Раньше они вкладывались...
Adblock detector